牧行千里 探知神州 云南-西藏游記（上集）

　　【太平洋汽車網 文化頻道】剛剛過去的四月份，我們在完成上海車展的拍攝任務后，便直接從上海飛回了廣州大本營。去往機場的路上微信提示音響個不停，任務來了：“從香格里拉到林芝，橫跨四江，誰去？”一番自我推薦之后我便放下了手機，靜候佳音。不一會兒同事說：“是你的了”，我愣了一愣說：“嗯，這下有的忙了！”

　　游記中的自我介紹是必須項，沒有這個算文章板塊缺失，所以簡單聊兩句。我是索安國，一名汽車編輯，北方男生。網頁右上角的證件照湊合看一眼吧，別的生活照真沒有，我從小躲鏡頭，合照都躲得那種。

　　我們此行是江西五十鈴旗下SUV車型mu-X牧游俠聯合《中國國家地理》雜志組織的科考活動，參與人員將會在云南省迪慶藏族自治州首府香格里拉集結，穿越金沙江、瀾滄江、怒江、獨龍江“四江并流”區域，走訪多個古老神秘的民族村落，最終達到西藏東南部的林芝市。

　　我對香格里拉沒有什么特別的印象，向往更談不上。第一次聽說“香格里拉”這個名字，應該是上小學一二年級的時候。“香格里拉”是一種路邊小吃的名字，圓餅狀，面裹著小土豆塊，下油鍋炸好之后跟油條一樣呈焦黃色，撈出來趁著油汁還跳動的時候，撒上孜然粉、辣椒粉，外焦里軟乎。放學路上吃這玩意最大好處就是，不用跟吃辣條似的遇見家人就趕緊把食品袋往背后藏，圖個自在。

　　雖然這小吃跟“香格里拉”并沒有什么關系，但吞它下肚的心境倒是能和我之后來到香格里拉的初印象對上了。

　　當這個時代的人們足不出戶便可以在互聯網上欣賞異國街景時，或許很少有人會想起，一百年前的人們面對的世界地圖仍有星星點點未知的空白。從17世紀到20世紀，西方人執著于對遠方的幻想，好奇地將目光投向了神秘的陌生疆域，希望自己的足跡成為處女地上的第一個人類印記。

　　探險家艱苦跋涉至大陸的邊界，測繪不知名的山川河流，把奇聞異事帶回祖國，正是這股探索的熱潮令英國作家詹姆斯·希爾頓深受感染，創作了《消失的地平線》并在其中構建了一個美好的遠方，然后深情的賦予它一個動人的名字——“香格里拉”（Shangri-La）。

　　在飛往香格里拉的飛機上，我拿出《消失的地平線》一書閱讀，它的故事由一座藏地喇嘛寺展開，講述了四位西方游客在喜馬拉雅山麓地區的冒險經歷。四人意外來到了神秘的東方大陸，發現了不為人知的世外桃源香格里拉。它象征著文明與不朽，庇佑當地的僧侶與百姓得到自由、和睦與長壽。

　　19世紀初，當戰爭的陰翳在亞歐大陸的地平線上若隱若現之時，香格里拉仿佛是亂世中航行的小船，載著如琉璃般易碎的人類文明，在四起的硝煙中緩緩前行。當充滿了暴力與抗爭的世界即將崩塌之際，它宛若地平線上的一束光，代表著文明的最終救贖，也是人類最后的精神故鄉。

　　游記不能白看，所以我為大家設置了評論抽獎環節。參與抽獎的方式很簡單，看完游記后評論即有機會。像“好、圖美、想去”這類發自肺腑但極簡的評論內容，獲得獎品的幾率應該不大，獎品還是送給那些真看游記并參與評論的朋友們，我會認真看評論。

　　其中“最佳評論獎”一個，獲獎網友網友將獲得我向五十鈴廠家申請的mu-X牧游俠汽車模型一個（順豐到家）；“精彩評論獎”兩個，獎品是《消失的地平線》書籍一本（京東到家）。

　　此次游記將分上下集發布，兩集均有評論抽獎環節，共送出兩個mu-X牧游俠車模、四本《消失的地平線》書籍，我會主動聯系獲獎網友并在文章中公示。

　　下午5點飛機準時落地，機場不大，所以托運行李也不需要在轉盤處等待，隨拿隨走。也正是如此，出機場時查票對照行李會嚴一些，我一向放東西有條理，今天居然找不到機票了，工作人員告訴我不用慌，慢慢找。然而還是沒找到，給工作人員看了聯程票后放行。

　　辦理完酒店入住已是快6點多鐘，決定出去走走。高原氣候的原因，香格里拉日照時間長，但這時的陽光輝煌卻沒有任何燒灼之感，空氣中還泛著一絲涼意。

　　香格里拉的主城區十分緊湊，不管你怎么走，只要找得到中間像一個方形老城堡似的街心公園，怎么也迷不了路。但是，對于這個云南省面積最大、人口密度最低的市份，千萬不能這么套近乎，你以為已經了如指掌，實際上恐怕連邊沿都沒摸著。

　　這里的人們喜歡用深青色的石板鋪設城市的人行道。部分早些時間鋪設的石板已被歲月磨成了陳年骨牌，沿石板走去是微曲的小道，穿過幾棵樹木眼前就是一片湖水。朱砂紅色的建筑與湖藍的天相映，鶴碉置于一角。

　　從湖邊的走廊走過，向右一轉，便是這棟通體金黃配其它暖色調顏色的小樓，它坐落在熱鬧大街的岔路口，上下共有11個玻璃窗棚。窗棚邊的座位最搶手，因為那里抬頭可見藍天，低頭可見熱鬧的街景。

　　為完整得拍下它，我跑到了馬路對面，等我再回來時才發現它的名字“布達拉木樓”，自然是和布達拉宮的“布達拉”沒什么干系了。

　　門前的石池中散著花瓣，眼睛從取景器中移向門簾中，精神的小哥示意我請進，小屋里人頭濟濟，多數是工作人員在備廚，少數漢族人模樣的客人倚在窗邊交談，聲音放得很輕。因此，坐了不少人，但并不覺得鬧心。

　　剛以為那就是鬧市，往后走才發現那是個引子。

　　街邊路頭的平常景象是地域文化的深刻縮影。商業開發的新街乍聞上去很是喧鬧，兩排三層小樓下排著鋪面，一個也不空閑，各店的音響都不甘示弱的開大聲，但唯獨少了人影，很是寂寥。

　　沒走幾步，我就往回退了。但是路邊的小攤販卻顯著不一樣的煙火氣，初來乍到的我在他們眼中是個異類，我們互相打量。我蹲下想給一位賣蜂蜜塊的大嬸拍張照，她先是嘴角微笑，抬肘捂住笑容的同時，連忙又變成向我擺手，不要拍。

　　旁邊的大叔也是，竹筐中的魚條碼得不能再規整了，拍人不太行，但是拍勞動成果可以，他們很樂意。誰又不是呢，勞動成果被留影分享，何嘗不是一種肯定呢？

　　酒店旁臨街的建筑頗有點身處鬧市而自辟寧靜，保持著古樸又融入人潮的意思。走了近一個小時，最大感觸是路上的行人真的不多，數據更直觀，香格里拉人口密度是10人/平方公里，上海的人口密度是3810人/平方公里。

　　隨著這夜色漸濃稠，這城市變成了一種讓人獲得靜謐、緩慢、平和的幽深存在，這是一種像湖水般光滑的寧靜。你知道周圍潛藏著無數生靈，你們彼此陌生，但你仍舊安寧。

　　寫到這里我想對有關香格里拉的描述應該結束了，它只不過是我們此行的集結地而已，但量思許久，我還決定寫下下面這些話。

　　其實巴基斯坦北部巴控克什米爾靠近我國邊境的Hunza山谷，才是被認為最有可能是《消失的地平線》書中“香格里拉”的原型地。詹姆斯·希爾頓在發表《消失的地平線》的前幾年曾經到訪過這里。當地的環境與書中的描寫相當吻合，也是希爾頓唯一到過并自稱是“香格里拉”的地方。

　　而由于香格里拉概念的流行，我國的一些地區爭相宣稱自己為香格里拉的真正所在，其中便有先易名為“香格里拉”的中甸縣，“香格里拉”這個名字含義與中甸縣古城藏語地名“尼旺宗”一致，意思為“心中的日月”。

　　我并不擔心此言一出便有多少人不再向往、前往，因為真正的“香格里拉”就藏在每個人心底，人類對于美好、光明的信仰與追求必將生生不息。而表面的“香格里拉”很簡單，她就是個很美麗的名字而已。

　　從香格里拉大酒店出發沿長征大道北行，大約5公里的路程，就來到了松贊林寺景區，松贊林寺是滇西北最大的藏傳佛教寺院。

　　噶丹·松贊林寺于藏功第十一繞迥陰士羊年（公元1679年）興建，于陰鐵雞年（公元1681年） 竣工。據說修建地址是達賴剌嘛占卜求神所定，神指示：“林木深幽現清泉，天降金鶩嬉其間”，所以游人進寺，會見到清泉淙淙，終年不涸，并能常見一對金鷸在寺院出雙入對。

　　而寺名為五世達賴剌嘛所賜。“噶丹”表示傳承黃教祖師宗喀巴首建立之噶丹寺；“松贊”即指天界三神帝釋、猛利和婁宿的游息之地；“林”即“寺”。

　　清雍正二年（公元1724年），清王朝賜定名為“歸化寺”。之后，松贊林寺又得到云南巡撫及清朝歷代皇帝的垂青及一再賞賜，取得了極為崇高的地位，擁有眾多信眾，成為云南最大的藏傳佛教寺院。

　　噶丹·松贊林寺依山而建，對面就是拉姆央措湖，頗有氣勢。新粉刷的白墻在陽光的照射下發出耀眼的光芒。三大殿居松贊林寺中央，是全寺的最高點。平頂或鎏金頂的屋舍鱗次櫛比，到處是雕花彩繪的窗子，儼然一座城堡。

　　宗喀巴殿居左，是松贊林寺較早恢復的大殿，宗喀巴是藏傳佛教格魯派的開山鼻祖。扎倉大殿居中，為主建筑，是僧眾學習經典、修研教義的地方。彌勒殿居右，相較前兩者它最為年輕。

　　從正大門進入松贊林寺，通向扎倉大殿的兩旁散布著很多僧舍，像這樣的僧舍大約有200多座，供松贊林寺近千名僧侶居住和生活，這些僧舍一般都是由經濟實力較強的家族為同一家族的幾個僧人共同修建，或者是一個村子為村里的幾個僧人共同集資修建。

　　扎倉的下屬僧侶組織就是“康參”，藏語意為僧團，即按僧侶籍貫或來源地的地域劃分，將大寺僧侶劃分為若干團體，形成教區區域性組織。康參由老僧主持，下設念哇、格干等辦事人員，相對獨立地管理教區的行政、宗教、經濟事務。

　　松贊林寺的八大康參為：獨克康參、扎雅康參、東旺康參、絨巴康參、洋塘康參、結底康參、卓康參、鄉城康參。前6個康參代表了香格里拉地區區域內村落形成的教區區域組織。卓康參則為江邊地區（今上江、金江、三壩、洛吉）等地的納西族僧侶組織。而鄉城康參是指香格里拉與四川省的鄉城和得榮兩縣僧侶的康參。

　　我們先來到坐落在半山腰上的洋塘康參。

　　位居中央的大經堂為土木結構建筑，獨立成院，由殿前的石階而上，合抱大柱呈網狀密布，底層全是僧人的念經處，正面供有佛像和菩薩像。

　　入殿后，僧人們正在誦經，時而高亢，時而低回，眾僧人發出的聲音混合為神秘而動人心魄的和聲。

　　再往后及側邊，分別為經堂、佛殿、以及住持念經和起居的靜室。各層內外都裝潢富麗，彩繪紛呈，加上如雕塑、唐卡、壁畫的點睛，更顯得金碧輝煌，氣氛莊嚴肅穆。

　　一些常見的打掃、養護工作，僧人們是自己動手來做的，壁畫等復雜工程的施工，則需要外請人員來做。

活佛為我們同行人員祈福。

在寺院幫工的當地婦女。

　　走出洋塘康參，再往上就是扎倉大殿，途中還有不少僧舍。高原正午的陽光燦爛而炙熱，將小院照耀得明暗分明，煨桑爐也顯得更為純凈。“桑”是藏語，為“清洗、消除、斷除、驅除”之意，同時“桑”也引伸出了祭祀獻供的含意，在藏語中“煨桑”已成了祭祀神靈的代名詞。

煨桑一般是在桑煙爐上，圖中乳白色爐狀物體。

　　拾階而上，有不少地方在大修土木，攪拌機，石灰粉堆放在一起。工人小伙兒用三合板搭建起臨時的滑梯傳遞磚頭，用塑料兜桶撿起一摞紅磚，抖送下去，很是輕快。

　　來到平臺拐角，我便發現了一個小姑娘，一人蹲靠在墻邊，嬌嫩的小臉躲在帽檐下，手里拿著泡泡管兒。幾分鐘的時間里，不少游人、僧人從她面前而過，她的神情有些呆滯，我怕驚擾到她，便在遠處按下快門。

　　近一點、再靠近一點，她抬頭望了望我，很顯然她知道我在做什么，不過她并不為所動。

　　回程的路上我再次碰到這個粉棉襖小姑娘，被媽媽拉著手，她的媽媽應該是寺廟中小商品店的工作人員。也許她是看慣了這來來往往的游客，對于拍照這樣的事早已司空見慣，見怪不怪。

　　年齡稍大的僧人們坐在石階上曬太陽，他們之間并無交談，也許這樣與自然接觸，更能堅定他們的信念，使他們與那些看不見的神靈相會相遇。

　　在扎倉大殿下的廣場處，身著紅袍的僧人們采用各式各樣夸張的手勢和豐富的肢體動作，時而手揮念珠，時而怒目而視，時而單腳獨立并大力擊掌，言詞非常激烈。

　　乍一看，還以為是在吵架。 同行的伙伴告訴我，這是在辯經。

　　辯經指的指按照因明學體系的邏輯推理方式，辯論佛教教義的學習課程。

　　辯經的起勢是拍手，每次提問時，先退后幾步，跟著右手把念珠一甩，套到左臂上，前跨步，右手高高舉起，用力一拍左手，一個炸雷般的拍手聲便響在了坐著的喇嘛頭上或額前。

　　主要可分為對辯和立宗辯兩種形式。

　　對辯指辯者二人，其中一方提問，另一方回答，且不許反問；告一段落后再反過來，直至一人無法問出。

　　立宗辯指辯者無人數限制，立宗人自立一說，待人辯駁，多坐于地上，只可回答不可反問；問難者稱“達賽當堪”，即“試問真意者”，不斷提出問題，有時一人提問，有時數人提問，被提問者無反問機會。

　　立宗辯過程中問難者可高聲怪叫，也可鼓掌助威，舞動念珠、拉袍撩衣、來回踱步，也可用手撫拍對方身體等做各種奚落對方的動作。

　　許多孩子很小就到寺廟出家學習，嚴格的寺規和平靜的生活并沒有抹去他們天真、開朗的天性。

　　我們離開之時已過正午，聚集的游客逐漸散去，但有種信仰始終不散，那就是這些僧人們的信仰，如同深刻在骨血中的痕跡，確鑿、切實、堅定不移。

　　出松贊林寺不遠，就有一家傳統的藏式火鍋餐廳，跨進餐廳回頭看，正是松贊林寺的壯闊景象。

　　藏式火鍋與老北京涮鍋類似，都采用銅鍋內加火炭。湯汁或食物碰濺到鍋壁上，就會“吱吱”作響。將葷菜、素菜放入燉鍋中，加入牦牛高湯一起燉；周邊再加藏香豬肉、青稞面餅等小食；油碟較為簡單，是最基本的蔥、蒜、香菜、辣醬等。

　　從松贊林寺景區出發至維西縣，沿途是深邃的山谷與莽莽的叢林，星星點點的屋舍聚集在一起。

　　這些人家大都是三到四層小樓，土黃色的外立面顯得高大厚實，房頂用復合材質覆蓋并多采用藍色，它們和周圍環境融合到了渾然一體的地步。

　　內部結構一般分為三層，一層比較低矮，用于牲畜御寒；二層有廊道，一家人居住；三層是封閉的閣樓用來儲存雜物。屋頂由木板鋪成并置壓石頭，修建這樣的房屋，用木量非常大。

　　它是香格里拉壩區藏族居民千百年來適應自然環境的產物，白天防曬，夜晚御寒，通風防潮。

　　“其宗，三江穿越起點”的石碑矗立在道路左側，至此，我們將正式開始穿越橫斷山脈三江并流區域的行程。那何為三江并流？

　　大約在四千萬年以前，也就是恐龍在地球上滅絕之后，印度大陸板塊向北漂移，緩緩地沖撞到歐亞大陸板塊上，于是青藏高原從亙古汪洋里隆起并高聳云天成為世界屋脊。

　　與此同時，青藏高原東南部邊緣的地殼強烈擠壓扭曲，在地球上形成了幾道大的褶皺，那些本來東西橫亙的大山忽然成了南北縱向的橫斷山脈，緊緊將發源于唐古拉山和喀喇昆侖山的金沙江、瀾滄江、怒江三條大江夾住，形成了山高、谷深、水急的“三江并流”壯觀景象。

　　在地圖上一眼就可以看出，這是一片巨山大江縱向密集的獨特區域，在這里，金沙江、瀾滄江、怒江三條大江之間的直線距離僅66公里多一點，而怒江與瀾滄江相距最近點不到19公里。三條大江之間為云嶺山脈和怒山山脈分隔，又為高黎貢山等大山所挾持，擁有得天獨厚的地質地貌和豐富的動植物資源，于是成為了保護世界文化和自然遺產公約的天然摹本。

　　2003年7月，三江并流區域的170萬公頃的大地、雪山和江河被列入了世界遺產名錄。

　　此外我們還提出了“四江并流”的重要概念，并將實地考察。在三條大江的左側還有獨龍江，從南至北在我國境內流程170多公里的獨龍江完全可以與怒江、瀾滄江和金沙江并駕齊驅。

　　午后，我們先跨越了金沙江，金沙江是長江的上游。因江中沙土呈黃色得名。又名繩水、淹水、瀘水。

車隊跨越金沙江。

　　先介紹第一位老師，劉小漢老師，1948年生，中科院博士研究生導師，主要研究方向為構造地質與造山帶。此行，劉老師將與我們同行，一路上為我們講授地質方面的知識，答疑解惑。

　　第一課就是巖石的分類，巖石依據其成因可分成巖漿巖、沉積巖和變質巖三大類。

　　巖漿巖：巖漿是存在于地殼下面高溫、高壓的熔融狀態的硅酸鹽物質。巖漿內部的壓力很大，不斷向壓力低的地方移動，以至沖破地殼深部的巖層，沿著裂縫上升，噴出地表；或者當巖漿內部壓力小于上部巖層壓力時迫使巖漿停留下，冷凝成巖。

　　沉積巖：又稱為水成巖，是由成層堆積于陸地或海洋中的碎屑、膠體和有機物等疏松沉積物團結而成的巖石。

　　變質巖：地殼中的原巖由于地殼運動、巖漿活動等所造成的物理和化學條件的變化，即在高溫、高壓和化學性活潑的物質)滲入的作用下，在固體狀態下改變了原來巖石的結構、構造甚至礦物成分，形成一種新的巖石稱為變質巖。

　　我們此行采集的巖石，劉老師都要帶回去進行更為細致的研究。

　　晚上落腳在維西縣的金玉酒店，12層樓高的酒店絕對算得上這個小城鎮的觀景建筑了。縣城中多數為4-5層的樓房，密度很大，遠眺下去，整個縣城盡收眼底。

傍晚時分的維西縣城。

　　在每日行程的末尾，我會將入住的酒店的實景圖發出來，為大家在住宿方面提供一些參考。

維西金玉大酒店 地址：迪慶藏族自治州維西傈僳族自治縣新城22號

　　出維西縣城，逆瀾滄江而上，車隊前往葉枝鎮的同樂村。

　　路經維西公路檢測站、啊喃多橋，隔江的對岸散落著村寨，到了早上開伙的時間，村寨里煙霧四下燃起，青煙裊裊而上，籠罩在山野，彌漫了瀾滄江兩岸。

　　順邊走的牛群突然向路中央移動，擋住了車隊的去路，領隊見車隊被堵，索性就讓先過去的車輛靠邊休息，以等待后邊的車輛。

　　我正饒有興致的看河長公示牌及后面這座并不知道名字的橋，就聽身后有“啪嗒啪嗒”輕快的腳步聲傳來，回頭一看，是群身著校服的孩子們。追著車跑？并不是，他們是在推車，接送他們上下學的車子壞到半路上了。

　　他們都是維西傈僳族自治縣白濟訊中心完小的學生，家離學校有十幾公里遠。住得相近的同學，各家里就伙同出資雇一輛車一個司機，接他們上下學。

　　其實在遇見他們之前，我就在橋頭見到過幾輛塞滿了學生的小面包車，透著玻璃往車內看，好多張小臉擠在一起。

　　如果現在還搬出“超員”一類的說法，這無疑是對他們的苛責，相較于不能上學，這樣的做法我想大多數人都會理解，同時也很無奈。

　　同行的伙伴們上前與他們逗樂、聊天，面對鏡頭他們羞澀的躲著，不去直面。只有一個孩子稍顯外向，一點也不緊張膽怯，那場景像極了專訪。

　　同樂村地處遙遠又偏僻的大山中，偏離國道、省道、縣道，進入村子只有一條村道，蜿蜒十幾公里。這唯一的入村之路現在正在施工，已進入收尾階段，完工后會極大的方便鄉親們出行。

村口遇到傈僳族人。

　　車隊在村口停了下來，縮身伸頭往外一看，同樂村赫然在目，的確氣勢不凡，奇哉怪絕。一大片木楞房就聚集在朝南向陽的山坡上，遠觀只見房屋層層疊加，錯落有致。

　　此前來過的伙伴說，到了秋冬季節，整個村子的屋頂有時會蓋著一層霜，白茫茫的一片。其上方是蔥郁的樹林，下方山谷間有一條溪流，被稱為同樂河。

　　從村口停車的位置出發，再過一個大的U型彎就進到了村子里。著節日盛裝的村民們早已集結起來，準備用他們的傳統民族歌舞歡迎遠方來的客人。

　　男人們在進村方向的右側，他們頭戴氈帽，氈帽用羊毛制成，帽子上的草編圓狀物體層層結繞，象征著代代相傳；聽說此前村長的兒子佩戴的是由玉石制作的；乳白色的棉麻長衫質地厚實，腰間胸前別有彩色裝飾物。

　　女士們在左側，服飾顏色也更加鮮艷；如果是年輕的未婚姑娘，胸前還配有布草編織物，傈僳語叫“花臘表”（音譯），它的意義更重大些，女孩子如果將自己編織的的“花臘表”戴在了某一位男孩子身上，就是表示愿意跟這位男孩子談戀愛了。

　　見車隊集結完畢，鄉親們開始展開歌喉起舞。舞蹈名叫“阿尺木刮”，意為“山羊的歌舞或學山羊叫的歌調”，是一種群眾自娛性舞蹈，2006年入選了首批國家級非物質文化遺產名錄。

　　它不用樂器，自始至終踏歌起舞，樂歌以領唱和伴唱合成，每一樂曲開頭，都有一個無唱詞的起音，這個音顫抖悠揚，宛若曠野里的悠悠長鳴。

傈僳族老人背著小孩子。

　　傈僳人認為“無酒不成禮”，酒是他們宴賓待客必不少的飲料。說著，兩位傈僳族姑娘就雙手平端酒碗走了過來，“依拉學”是“一起干”的意思，酒汁微濁，呈乳白色，醇香微甜，盛情難卻，一飲而盡。

　　這水酒是一種發酵酒，要先將玉米、高粱蕎麥面等原料搗碎、蒸熟，晾涼后拌上藥酒，然后裝上大罐中，另其自然發酵。

　　近距離觀察木楞房，通體由木頭建成，不上漆，不用鐵釘，用木料來相互嵌入牽制，屋頂上厚實的木板用石頭壓著以固定。

　　歌舞作罷，熱心的鄉親邀請我們到她家中一坐。沿著一條不寬的小道向上走，木楞方分落兩旁，家家戶戶獨立成院。走到高處，扭頭回望，可以臨視山谷和規整成塊的田野，田野里還有人在耕作。

　　每天能眺望自己的一分耕耘地，定是件賞心樂事。這樣的生活可靠而穩定，和諧而有安全感，也許這樣的安寧和太平就是他們的財富，他們就有了知足常樂。

　　他們家的老宅子與新屋連在一起，她說她丈夫在新房子里睡覺，便讓我們到老寨子中，我們說笑道“傈僳族的男人好福氣啊”。老宅與新屋之間有道夾縫，我感覺微胖的人肯定需要側身才能通過，老宅的門檻足有一膝高，需要用力抬跨進去。

　　屋內四周陳列著一些電器；中央是個爐火，三邊圍著小板凳高的長凳，旁邊有一床被，說有時還會在這里休息；門拌被磨得出了油，沒有了陳年舊垢，顯得嘎新。

　　鄉親再次搬出了酒壺，用玉米骨頭當壺塞，我是熬不住那酒的，便退席逃掉。

羊皮制成的外套。

　　抓蛐蛐、掏鳥蛋、逮蛤蟆摸魚，相比玩具車顯然更有趣味。

　　村口小賣店集結準備離開，往貨架上大眼一看就是“偽紅牛”,老板兒子在和我們同行的伙伴討論畫書。簡單和老板攀談兩句，他說他村口小賣店是剛蓋的，底層為磚混結構，村里正協商要拆掉，同樂村要堅持全部木楞房。

　　前往葉枝鎮竹韻山莊吃午飯，葉枝鎮是個十分特別的地方。歷史上最早出現“三江”，應該就出在葉枝。但此“三江”還不完全是彼“三江”。

　　1938年，葉枝的王氏土司第九代傳人王嘉祿正式承襲世職，并被國民黨政府先后任命為“江防大隊長”、“邊防副司令”、“三江司令”，可謂權重一時，其管轄的范圍，除金沙江流域外，大致相當于現在劃定的三江并流區域，包括位于云南最西北角上中緬交界處的獨龍江地區。

　　從葉枝鎮出發，前往貢山縣。一路上經過的非洲豬瘟檢查站不少，車輛要駛過燒堿液池，乘客要下車，在帶有復合碘的攤子上踩一踩才行，目的主要是減少病毒帶入增加傳播的風險。

車隊跨越瀾滄江。

　　瀾滄江是湄公河上游在中國境內河段的名稱，藏語拉楚，意思為“獐子河”。它也是中國西南地區的大河之一，是世界第七長河，亞洲第三長河，東南亞第一長河。

　　跨過瀾滄江后不久，劉小漢老師停下了腳步，他仔細觀察右側山體。

　　隨后講到，這片山體的上方是坡積物（由坡面上水流沖刷與攜帶作用在斜坡的中、下部及坡麓造成的堆積物。層厚不大且不穩定，常過渡為殘積物、沖積物、洪積物等），緊接著下方便是一層均勻緊密的鵝卵石，這就是瀾滄江的古沙灘，并稱之為一級接地。

　　現階段瀾滄江已下切到離我們所站位置的向下60多米處，這大概需要1萬年的時間。

　　向前走劉老師又發現了二級接地，也就是圖中上部那層更加細膩光滑緊密的鵝卵石，這說明當時瀾滄江水流速度穩定且持續了相當長的時間。

　　再次出發，車隊行駛在德貢公路上。

　　德貢公路始于德欽縣云嶺鄉永支河口口瀾滄江東岸德維公59公里處，經永支村、日中埡口、同打、普拉、木拉當、白漢定、青麻塘、王青王、捧當，止于貢山縣捧當鄉駐地閃當村，即貢丙公路25公里處。全長95.225公里，其中德欽縣境44.501公里，貢山縣境內50.724公里。

　　歷史上從德欽云嶺永芝村到怒江貢山的迪馬洛是三江并流腹地區域最近的路段，從地圖上測量最近距離僅僅只有66公里的路程，然而由于山高路遠，雖然兩地之間僅僅相隔一座雪山，但只能靠茶馬古道來維系兩個偏遠山鄉的往來。

　　過去香格里拉人如果要到達怒江貢山要從香格里拉出發途經大理、保山、六庫、福貢，最后到達貢山,全長近1000公里,而今這千里之遙的路途變成了不到100公里的近路。

　　德貢公路上的山脈落差大，走向不規則，在很短的時間里就能從沿河山麓和高海拔大山之間跨越若干氣候帶，觀賞到不同的景色。

　　走在德貢公路上就不得不提孔雀山隧道。原有德貢公路最高點孔雀山埡口海拔約3882米，當地積雪線海拔為2700米，德貢公路在積雪線以上里程為52.5公里，每年12月至次年6月受雪封山的影響道路無法通行，孔雀山隧道建成后，能實現全年通車，并縮短德欽縣與貢山縣之間的距離。

　　隨著海拔的不斷攀升，道路兩旁的山體上的積雪也逐漸增多，最終在駛過一個大U型彎后，出現了道路兩旁積雪比車還高的壯觀景象，中間的路是用鏟車推出來的。

　　兩幢雪墻就橫在你的側面，鏟車巨大的鋼齒在雪墻上留下的印記還清晰可見。遠處雪山融化成水流一瀉而下，打在山脊上發出的“隆隆”聲，一點不輸瀑布，多希望這雪白的“迷宮”永遠走不出去。

　　前方發生了事故，一輛摩托車與一輛日產帕拉丁在轉彎處迎面相撞，幸好沒有人員傷亡。事故的發生和高大的雪墻阻擋視線不無關系，看得出來摩托車駕駛員很沮喪，他嘟囔著說，這旅程剛開始就結束了。

　　下山的路少了些許刺激與新鮮，但泥濘了許多。積雪在不斷融化，空氣也變得濕潤起來。

　　怒江是中國西南地區的大河之一，又稱潞江，上游藏語叫“那曲河”，發源于青藏高原的唐古拉山南麓的吉熱拍格。它深入青藏高原內部，源流稱納金曲，南流入錯那湖，過那曲縣東流稱那曲，與右岸支流姐曲匯合后稱怒江。

　　至西藏昌都附近轉向南流，穿行于怒山和高黎貢山之間，幾與瀾滄江平行，經怒江僳僳族自治州、保山市和德宏傣族景頗族自治州，至云南省保山地區的張賽附近進入緬甸，流入緬甸后改稱薩爾溫江。

車隊跨越怒江。

　　由北向南進入貢山縣必須要走普拉河大橋，不湊巧大橋正在施工，只能單側行駛，雙向而行的車輛都擠在了一起難以分開，幾百米的車程足足走了40分鐘，最后艱難的達到了今晚的住宿地貢山縣。

傍晚時分的貢山縣。

三江明珠酒店 地址：貢山縣獨龍族怒族自治縣茨開鎮沿河路14號

　　金沙江、瀾滄江、怒江、獨龍江四條大江為中甸大雪山、云嶺、碧羅雪山和高黎貢山所區隔，要穿越這一區域，就必須翻越這一系列雪山。從我們昨晚落腳的貢山縣到獨龍江鄉去，要經高黎貢山國家級自然保護區，走獨龍江公路了。

　　高黎貢山國家級自然保護區地處云南省西北部的保山市和瀘水縣境內，怒江的西岸。自2017年10月1日起至2019年9月30日已暫停對外開放，我們此行能進去自然保護區還是沾《中國國家地理》的光。

　　在高黎貢山自然保護區一帶，由于南北暖寒氣流交匯，以及河谷到山巔立體氣候作用的效應，使北方的動植物能沿高寒山脊向南滲透，南方的動植物也能沿暖濕河谷向北分布，所以這一帶一向被稱為我國南北動植物交匯的“十字路口”。

　　沿途的植被顯然比我們所走過的一路都要厚實豐富，層層疊疊將山體覆蓋，各種植物鋪天蓋地而來，可惜絕大多數我都不認識，更叫不上名字來。如果是植物學家來走，他定是以為到了天堂。

　　山巔上的大樹杜鵑還在開放，它屬于最高大的喬木樹種，是原始古老類型。褐色的樹皮，剝落得左一片右一片，絨毛還附著在上，顯得斑斑駁駁，飽經滄桑。花冠呈漏斗形，紅的粉的白的點點斑斕，很是奪目。

　　保護區密閉時間里，還是可以見到不少路政人員在工作。一片剛從山體上散落下來的石碓引起了我們的注意，劉老師告訴我們這是花崗巖，從進保護區行駛到我們停留的位置，十幾公里范圍內都是這種巖石。花崗巖細分為很多種，但基本造巖礦物就是石英、長石、云母三種。

山體上的花崗巖。

　　高黎貢山國際級自然保護區內的山路彎特別多，且高低落差大，同行的人都在問還有多久能開出去，已經暈車想吐。巨大的蕨類，參天的大樹，長長的藤蔓，滿樹的青苔，在這樣的綠色迷宮中，我們行進了約兩個小時。 

　　車窗玻璃并未搖下，但耳邊還是能聽到“轟轟啦啦”的流水聲，我們來到了獨龍江。獨龍江發源于西藏察隅縣伯舒拉嶺南部山峰然莫日附近，由北向南縱貫，位于橫斷山脈的峽谷深處，流入緬甸后被稱為伊洛瓦底江。它在我國境很內長的一段流域，就是云南省貢山縣獨龍江鄉，也是我們今天的目的地。

　　遠處的山坡上散布著不少圓柱狀的蜂箱，剛看到時我并不知道是蜂箱，詢問老師后才確認是，不知道我在香格里拉街頭見到的蜂蜜塊是否也產自這樣的蜂箱內。蜂箱所用材質應該為杉木，表面涂有桐油。上方的板做成平面，并蓋上了瓦片，以免日久雨水滲漏箱身，影響使用壽命。

　　獨龍江上游和下游兩岸都是險峻的大山。這一代山嵐疊嶂，溝壑縱橫，水深流急，形成了幾乎完全封閉的地理環境，四千多獨龍江人就生活在獨龍江的峽谷里。從古至今，進入過獨龍江河谷的人十分少有。

　　新中國成立時，獨龍江人還處在刀耕火種的原始社會初期，人口僅有1700多人。1965年，在貢山縣黨委、政府和駐軍的幫助下，筑路工人穿越原始森林，開辟了全長65公里的人馬驛道。從那時起，馬幫運輸在獨龍江至貢山縣城一線興起，并在此后的30多年里起著至關重要的作用。馬幫運進去大量糧食和其它物品，使獨龍江流域的獨龍族人能安穩的度過漫長的冬春季節。

　　每年冬春兩季（當年的11月底至次年的6月），深可沒人的大雪封住南魔王埡口（海拔3842米）一帶，人馬驛道也隨之被大雪淹沒封鎖，獨龍江除了以電報與外界聯系外，幾乎是與世隔絕的狀態。因而，每年夏秋季的馬幫運輸，對獨龍江流域的獨龍人來說，具有生死攸關的意義。

　　1999年，在國家大力支持下，貢山縣城到獨龍江鄉政府所在地的簡易公路貫通，汽車第一次開進了獨龍江鄉，結束了我國最后一個少數民族聚居區不通公路的歷史。但由于公路穿越海拔3000米的雪線， 每年有近半年時間會因大雪封山而中斷，獨龍江每年一半的時間幾乎仍然與世隔絕。

　　2010年，云南省政府啟動總投資逾10億元的“獨龍江鄉整鄉推進、獨龍族整族幫扶”項目。幫扶項目的關鍵在獨龍江公路改擴建，而公路改建的關鍵就是打通高黎貢山隧道，徹底改變獨龍江鄉大雪封山的歷史。

　　我們于中午時分來到了獨龍江鄉。車隊就停靠在獨龍江中心學校的樓舍旁，孩子們正值課間湊在窗邊向外張望，十幾輛一模一樣的汽車整齊排列在面前的景象應該不多見。中心學校的側對面，便是習近平總書記對獨龍江鄉群眾整體脫貧的祝賀信，他勉勵鄉親們“脫貧只是第一步，更好的日子還在后頭，時光的腳步從不停歇，奮斗的征程永遠向前。”

　　午飯時，大家一反常態的都沒有扣手機，原因是沒信號。店家說通信線路被松鼠咬斷了，工人們正在搶修。

　　此時的我并沒有因為沒有網絡可用而變得煩躁，整個午飯期間都是在腦補一個或一群松鼠齜著牙要線纜的情景，這家伙肯定不知道它咬的是什么，也不知道會造成什么后果，唯獨苦了負責搶修的工人們。

　　在開始下午的行程前，我為大家介紹我們此行的第二位老師，李旭，1961年生，知名人類學家，“茶馬古道”概念的發起者，現為云南省社會科學院研究員，專注于對即將消失文化現象的追尋記錄和少數民族文化變遷情況的考察研究。一路上他會為我們帶來獨具特色且有重大意義的民俗知識講解。

　　我們此行一個非常重要的任務就是深入到獨龍江河谷腹地，探尋古老又封閉的民族——獨龍族。獨龍族是云南人口最少的少數民族，90%以上的獨龍族人聚集在獨龍江河谷地區，少數與其他民族雜居，他們是獨龍江兩岸的古老土著居民。

　　古代文獻曾稱獨龍族為“俅人”“俅子”，《清朝職貢圖·鶴慶等府俅人》描述“俅人，宛然太古之民”，俅人，即今獨龍族先民。他們自稱“獨龍”，解放后周恩來總理命名其為“獨龍族”。獨龍族有自己的語言，沒有文字，木刻和結繩曾是唯一的信息傳遞方式。

　　其中尋找獨龍族紋面女又是重中之重。何為紋面女，婦女紋面，是獨龍族相當奇異的習俗，獨龍族的少女在12、13歲時要用染色材料在面部畫出圖案。不過現在已經沒有女孩子去紋面了，能見到的紋面女都已高齡，所以這樣的傳統已經失傳，我們唯有用影像記錄下這最后的紋面女。

　　從獨龍江鄉政府所在地逆獨龍江北上，分布著孔當、獻九當、迪蘭、龍仲、白來、龍元、迪政、熊當、斯當共九個村寨/小組，我們以小組為單位，對以上九個村寨/小組展開地攤式走訪調查，尋找紋面女，探尋紋面習俗的奧秘，記錄紋面女的姓名、數量、年齡、分布地點等基本情況，并用影像記錄這些即將消失的紋面習俗，形成一個紋面女調查報告。

　　通往這九個村寨，只有沿江的一條碎石路，沒有岔口一條道走到底即可。兩側的山巒已經有了片片的禿頹，江水也渾濁了起來，正在翻修的碎石路從山腰中劃過，仿佛青山的一條巨大傷痕。石粉堆、沙子等建筑材料并沒有進行相應的遮蓋，車隊經過時會揚起不小的塵霧。但由于空氣濕度大的原因，很快便落了下去。

　　我們小組走訪的是迪蘭村。村口便是迪蘭村的黨建活動中心，門鎖著并沒有人，通過村委了解紋面女的計劃泡湯了。

　　站在迪蘭村略顯泥濘的街道旁，我四處張望，判斷者村口的哪一位鄉親愿意聊一聊。這個獨龍族漢子名叫丁春心，今年30歲，已是兩個孩子的父親，手邊的這是他的小兒子。

　　他個頭不高，但身板挺厚實，腰間掛著柴刀。

　　村民們彼此之間都很熟悉，告知來意后，丁春心就告訴我們村里有一位紋面女，但白天不會在家的，都在地里勞作。

　　要是想了解這方面內容，他知道另一位老人，他懂得也許會更多一點。大家欣然決定前往這位老人的家中。

　　迪蘭村也有政府統一搭建的鱗次櫛比的公屋，類似經濟適用房。獨棟獨院，家家沒有圍墻柵欄，雖然看起來不是很精致，但和村邊的木草屋相比，也算有模有樣的奢華著。綠樹掩映，繁花似錦，使景觀增色不少。街道也整潔干凈，看得出是經過了規劃。

　　這位老人名叫迪文化，今年80歲了。老人家煙癮很大，稱得上煙不離手了，同行的老哥為老人點煙，老人象征性的客氣之后便不再拒絕，打開了話匣子。

　　他曾經在獨龍江鄉政府工作，是名干部，小時候跟讀書先生學習過，會說漢語。前些年退休就回到了迪蘭村養老，和兒子生活在一起。

迪文化的兒子。

　　聊到為什么獨龍族的婦女會紋面時，老人抿了抿嘴角告訴我們，是防止強盛的藏區土司進行掠奪，婦女會像戰利品一樣被他們強征，所以被迫紋面，男子則不需要紋面。

　　紋面時，少女先洗臉后直臥躺于地，一婦女用竹簽蘸鍋煙水在少女臉上畫出圖案，以小木棍不斷敲擊一根荊棘上的硬刺，從上至下地依圖案刺戳破臉龐，再用鍋煙或一種深色的草汁，反復揉擦刺紋，讓其滲入皮下。一周左右，紅腫消失，青藍色的紋樣便永留臉上。這樣，女孩一生中最重要的關口就算過了。

　　所紋圖案較為抽象，各處都大同小異，總體上像蝴蝶或蝴蝶的翅膀。圖案構圖具有一定規則，采用點、線、菱形和波浪形元素結合構成。

　　鼻梁和下顎是菱形圖案，像蝴蝶的身體和尾巴，前額眉邊的點線像蝴蝶的觸須，雙頰的圖案像蝴蝶的翅膀，恰似展翅欲飛的蝴蝶。

圖最上端，窗下有白板的那幢房子就是蘭貴珍的家。

　　說話間，老人遙指了山頂上那幢房子，說那是村里唯一的一個紋面女的家。那位紋面老人名叫蘭貴珍，已近90歲了，身體硬朗，每天到一公里外的地里干活兒或者到山上砍柴，中午不回家，天黑前會回來；老伴已經過世，四個孩子中有三個在本村，一個會講漢語的兒子名叫白玉忠常年在外。

大人們談話時，丁春心的小兒子在一旁玩耍。

　　席間，迪文化老人還饒有興致的拿出了獨龍族的傳統服飾并穿上為我們展示。這是一塊彩色直條相交的麻布或棉衣布，習慣將布塊從左肩腋下邪拉至胸前，坦露雙臂。男女不戴帽，多披頭散發，赤足。

　　現在服飾已有了很大的改觀，婦女開始穿長袖長裙，并佩戴彩色的珠鏈串，但男子喜歡挎腰刀的習慣并未改變。

迪文化老人在街邊為我們展示服裝期間，引起了從地里勞作回來的鄰居駐足。

　　與迪文化老人話別后，丁春心邀請我們到他家參觀。他在村口經營著一家雜貨店，賣些村民們常用的日用品；村里修路搞建設他也參與其中，按工時給薪水；還買了輛小面，日子過得日漸紅火。

丁春心開在村口的雜貨店。

　　家里的儲物間里放著一排臘肉；織布用的器具都還在；我陪丁春心的小兒子在院里踢起了足球，為防止他把背后爸爸的面包車玻璃踢爛，我與他換了換位置。

丁春心父子合影留念。

　　雖然我們已經了解到紋面老人蘭桂珍的基本情況，但我們還是決定到田間地頭去找一找她。上山的路面上全是水，鋪路的石頭滑滑的，且一塊一塊突起著，坡又陡，再加上路旁有蜂箱，逼著你快速前進。

路旁布有村民捕蛇的工具。

　　行進中一塊白油布搭起的簡易篷房引起了我們的注意，因為迪文化老人講，蘭桂珍老人在田里干活兒中午是不回家吃飯的，餓了就在地里簡單吃點。

　　從篷房的下側迂回過去就是一片坡度超大的田地，身著紫白相間布衫的老人正在鋤地。我并沒有立刻靠上去，端起長焦鏡頭拍下她勞作的一瞬。

　　不知是不是相機發出的聲響驚動了老人，她轉過頭來看見我們后一動不動也一言不發，我連忙問好揮手加點頭鞠躬，老人仍沒有任何表示，那是一種很原始的警惕。

　　見狀，我們隨行的大哥先走了過去，拿著記事板向老人比劃。顯然，老人是聽不懂漢語的，但她已沒有了最初的警惕與不安。

　　從下方地里走來了一個腿腳不大靈便的年輕人，他能說一些漢語，也由此充當了翻譯的角色。

　　我們表示自己是鄉里宣傳部的工作人員，來這邊主要是想調查一下迪蘭村老人的生活狀況，有沒有什么特殊困難。我們敢這么說就肯定不是胡編亂造，哄騙老人。我們隨行的團隊確實對接了獨龍江鄉宣傳部的工作人員，且隨后的相關報道也確會對鄉政府的精準扶貧工作提供幫助。

　　經年輕人一通翻譯后，老人突然變得情緒激動而后又直接擼起了袖口，左小臂上的疤痕清晰可見，她說那是去年田里干活兒時不慎摔倒，導致小臂骨折，到縣醫院做了手術。

　　接著又露出已腫大的膝關節和手指，說是風濕所致。老人突然像個訴苦的孩子一般，“嗚嗚”的話語中有些許無奈些許凄涼。

　　蘭桂珍老人的紋面從額頭起，左右至臉頰，布滿了整個面部；上部呈斑點狀，下顎部分是上下交錯的線條；皺紋、汗水與些許污跡匯集在一起。

　　按照我們大多數人現有的審美來看蘭桂珍老人，已完全可信服迪文化老人的“防止強盛的藏區土司進行掠奪說”，因為確實毫無美感可言。但反過來看，單純的以我們現代人的“審美論”來看待獨龍族女性紋面這個事，未免顯得太過片面。
　　查閱相關資料后，我簡單梳理一下關于獨龍族女性紋面的相關文化特點：

1.審美裝飾性
　　紋面是文身的一種稱謂，是世界很多民族自古以來都有的文化現象，屬于原始人體裝飾藝術，表現人類對美的準求。文身很常見，但紋面卻不常見。

　　蝴蝶自古以來就是美麗、自由和勇敢的象征，獨龍族直接在臉上紋刺以蝴蝶為原型的蝴蝶形圖案，裝飾面部，美化自己。在他們的審美觀念中，蝴蝶紋的紋面是女性靈魂的寄托，不僅看著美觀，使人產生視覺美感，且安撫靈魂，滋養心靈。這在很大程度上反映了他們的審美理想，在紋面審美的追求過程中，留下面部裝飾形成、演變的永久性文化烙印。

2.民俗性

　　（1）集體性和傳承性。紋面是獨龍族女性的族群標志，凝聚著四面八方獨龍族人的民族精神和民族情感。紋面文化滲透在獨龍族社會生活活動中，并在每個家庭都要經歷的習俗活動中深深扎根于獨龍人心中。獨龍族紋面的產生、制作、流傳都打著集體的烙印，具有很強的集體性和傳承性。

　　（2）模式性。獨龍族紋面皆為蝴蝶的變形，在獨龍族的禁忌事項中，也是不可以傷害蝴蝶的，蝴蝶在他們的原始宗教觀念中是人的靈魂化身，并使其成為獨龍族的一種民族文化心理。因此，蝴蝶紋面是獨龍族的一種傳統文化模式，是千百年來世代傳承和穩定發展的民族文化形式，是他們社會規范和生活禮儀不可缺少的風俗習慣。

　　（3）服務性。從服務社會的角度來看，獨龍族女性有紋面就不可以嫁給外族男性，為本民族生育后代，保存人口，從而服務民族的生產、生活是她們的社會責任。所以，獨龍族女性紋面還具有社會服務性特征。

3.社會性

　　過去，獨龍族紋面既是社會禮俗，也是他們進入社會的標志。每個成年女孩都要舉行紋面的成年儀式，只有紋了面才可以參加社交活動，尋找對象，結婚生子。紋面也不是個體行為，是獨龍族普遍傳承的習俗，是他們每個人都知曉的行為準則和共有的思想觀念。從而，獨龍族紋面發揮了教化、規范以及維系民族社會的功能，使獨龍族民眾在行動、言行、思想上達成一致，形成民族凝聚力。

　　為保證我們隨行的每個人能見到紋面女，不撲個空，領隊統一讓我們在相對位置靠里的熊當村集合，熊當村有四位紋面老人肯定在家。

　　與我們在田間地頭找到的蘭桂珍老人相比，這四位紋面老人的衣著打扮就華美了不少，其中一位還受到過習近平總書記的接見，成為了網紅奶奶。

　　最終，我們九個小組共調查到14位紋面女，其中孔當村1位、獻九當村2位、迪蘭1位、龍仲小組1位、白來村無、龍元3位、迪政村1位、熊當4位、斯當村1位，和之前的統計數字相比減少了22位紋面女。

　　紋面是獨龍族的文化標志，是獨龍族的一種象征，是獨龍族社會歷史文化的綜合載體，被稱為獨龍族的活化石。如今，年輕的獨龍族女性選擇了與前輩不同的生活方式，不再紋面，紋面這部寫在人類臉上的文化史將畫上終結的符號。

　　我們同行的工作人員詢問一些紋面老人，是否愿意將她們的紋面照片放在博物館等機構永久展出時，她們都表示與愿意，這既是獨龍族的愿望，也是極具意義的保護紋面文化的一種方式。

　　村里的大狗小狗都是極為悠閑淡定的，拿著相機靠近一點，再靠近一點，它們都不為所動，甚至會閉上雙眼昏睡過去。

　　我猜獨龍江人的時間觀念是不強的，日出而作，日落而息，守時是一種可笑的教條。爭分奪秒地掐著時間的脖子趕路，在這里顯得不合時宜。也許這才是生命的本相，像受驚的羚羊一樣奔跑不止，被金錢如豺狼般的攆著，是現代文明強加給我們的節奏。

回到酒店時天色已晚，但仍擋不住大院里影壁墻上“為人民服務”五個大字熠熠生輝。

　　我第一次如此真切感受到了上個世紀的此地風情，觸摸到了另一種全然陌生的生活溫度，捫到了紋面老人氣若游絲的脈搏，想到了她年輕時的天真爛漫。

　　太艱窘的人生，估計是沒法子展示的，每人只有極少的衣著、器物，還要留著縫縫補補改穿改制，也許正是物質上的匱乏造就了他們精神上的充盈。

　　愿獨龍族人民能越來越好，愿紋面老人蘭貴珍能安享晚年。

哈滂瀑布大酒店 地址：貢山獨龍族怒族自治縣獨龍江鄉政府院內。

　　在獨龍江鄉休整一夜后，第二天，我們用一上午的時間沿獨龍江公路原路返回貢山縣。經過前一天的盤山路加碎石路后，此時我們再次穿越高黎貢山國家級自然保護區時，車隊中已沒有人反應暈車。

　　淅淅瀝瀝的小雨讓山間本就清透的空氣變得更加通靈，略顯暗沉的云霧向下服帖著雪山，白白的山脊在層層黃綠中格外醒目。

　　對于步履匆匆的旅行者來說，莫要回頭。沒有來日方長，沒有后會有期，一切都是稍縱即逝，難以重蹈。我會在今后漫長的歲月中，咀嚼這段旅行。

　　到達貢山縣后，沿怒江北上大約三十公里就到了一個名叫打拉的村子，這個村子在怒江邊上，是行政村所在地。從這里向高黎貢山進發，就可以到達小茶臘村。這是一條彎曲盤繞而上的小路。上到半山，看到怒江在上下成了一條漂亮的棕黃色緞帶，再向上就可看到土黃色的木楞房和木板房。

　　跨橋而過，不一會兒就到了小茶臘村。茶臘，怒語，原稱“講讓”意為積雨水，后演變為“茶臘”。

　　小茶臘村同樣散落在山坡上，與獨龍江山谷的獨龍族村落相比，小茶臘給人煥然一新的感覺。建筑物大都是經過了翻新，或者干脆直接重蓋；顏色豐富又不顯得發膩，保留傳統特點的同時也進行了一定程度上的革新。

　　小茶臘的形成可以追溯到1953年，那年有三戶家庭從臨近的獨龍河谷的孔當鎮移民到這里。導致這三戶搬家移民的原因是，兇猛的洪水將原有的家園沖垮了，他們被迫到山上尋找安家之地。后續其他移民者的到來，以及少數民族更寬松的人口政策，讓村子里的人多了起來。村民打趣道，現在住在大山里也會覺得擁擠了。

　　村口有個標準大小的籃球場，在其下方便是這幢面積不算大的基督教堂，從周圍的施工設施來看，它應該也是剛剛經過翻新。茶臘村雜有傈僳族、獨龍族、怒族、藏族、白族、漢族等民族，是一個多民族聚集區。在這一村寨中存在著多元的宗教信仰現象：一村中多種宗教并存；一家人中允許信仰多鐘宗教；個人可以自由更改并選擇宗教信仰。雖然從本質上講，宗教具有排他性，但具體到小茶臘村，這里的宗教及其信仰凸顯的卻是一種和諧并存的特點，令人驚嘆。

　　在前文中提到過，90%以上的獨龍族人聚集在獨龍江河谷地區，少數與其他民族雜居，而小茶臘村就居住有少數獨龍族人。從村口沿小道向下走，便來到了一戶獨龍族人家。

　　屋體白粉相間，淡雅純凈。廊道里的欄桿上堆滿了衣服，看得出來這戶人家很隨性。

　　我沒想到從屋里走出來的竟是一位紋面老人，大家都快速機敏地舉起了相機，我們的舉動引起了老人的不悅，并嘟囔起來。一旁的翻譯說，老人希望等家人回來再拍，不然她會很不高興。

　　收起相機的我向一旁走去。村民都臨田而居，幾乎所有家庭都至少擁有兩到三間木屋，搭建新的住房并不難，所需要的圓木和石瓦板都能在山里找到。雞籠和豬舍是家的一部分，常年不空。

狗、豬、鵝、雞、貓一通生活在山間小院內。

　　老人的家人回來后，我們進入了一個較大的木楞房中，她盤臥在屋內的一角，緊挨著那個永不熄滅的火塘，火塘上方是把煙熏火燎看不出底色的水壺。

　　柴煙裊起后，將整個屋子都籠罩在內，逼得人向外走。但老人心情不錯，打開了話匣子，那我還是要留下來聞聞煙火氣聽聽故事的。

　　老人身圍的彩色毯子名叫獨龍毯，又稱“約多”，一般一床獨龍毯寬約1米，長約2米。獨龍毯的原料和染料都取材自天然植物，原料一般是野生或者獨龍族人通過自己種植的原生麻捻成線，染料則是用一些帶有特殊顏色的植物的根莖，通過煮沸，把液體集合到一起而形成。通常把一床獨龍毯折合系在胸前，既可以保暖又可以當口袋用。

　　細心的話一眼就可以看出，老人身上這條毯子并非原生麻質地。隨著紡織技術的發展，獨龍毯也在吸收著現代先進工藝，不僅引進了棉線和毛線，還在顏色上進行了二次加工。我在村口拍攝到了現階段獨龍族人制作獨龍毯的過程，他們說棉線是買來的，他們只進行后續的加工就好。

　　老人說她是60年代，三女兒一歲多時從獨龍江流域搬遷到小茶臘村的，搬遷前居住在更高的山上，下山一次快走都要近一天的時間，交通極為的不便。

　　老人的原配丈夫已去世，后來她又嫁給了原配丈夫的堂哥，也就是“轉房婚”。轉房的婚俗是沿襲了把妻子作為氏族（家族）內部財產及勞動力不外溢的古老習俗而保存著的一種婚俗。例如一家幾個兄弟，大哥如果去世了，大嫂便可轉與眾兄弟中其一為妻。

　　話語間，老人突然興奮起來。她說她最自豪的是去過北京，她三女兒的小女兒已在北京結婚生子，前年還接她到北京小住。但她覺得還是自己家好，對生活了六十年的土地更有感情。

　　兩個灰白毛色的小貓圍在老人腳邊。不知是不是因為“搶地盤“，而突然打鬧起來，老人啪啪打在兩個小貓的腦袋上，一下子老實下來，圍著老人更緊了，并沒有跑掉。

孩子在白天睡著了，大人們就會將他背在身上，問其原因，說是家中常有蛇出沒。

　　村口顯眼的位置標有旅游度假村的字樣，腳下便是通向度假村的嶄新的石頭路。

　　小石徑的轉彎處有座獨棟的木楞房，乍看它與這一帶常見的木楞房并無區別，只是它屋頂和屋身同色系的設計有些特別。也許它并無什么設計可言，單單是就地取材而已，顏色那是湊巧了，但我喜歡那抹橙帶給人的溫暖感。

　　山頂有個巨大的中央廣場，不站特別遠根本拍不下它的全景。這個中央廣場就是村里新修的剽牛祭天的活動場所。剽牛祭天會在獨龍族的特色節日“卡雀哇節”中進行，“卡雀哇節”一般在12月至次年1月間進行，相當于新年。

　　獨龍族的新年既是慶賀豐收的節日，也是祭祀性得節日。節日很重的一項活動就是剽牛祭祀“格蒙”以及其他神靈，“格蒙”是獨龍族神話傳說中人類的祖先。

中央廣場旁的廊亭。

　　節日當天，村寨中德高望重的家族長或巫師把一頭膘肥體壯的大公牛牽到村中央廣場，拴好立定之后，婦女們一擁而上，紛紛把珠簾等飾物掛在牛角上，而后再推舉一位她們中最漂亮的年輕姑娘，讓她先披上一塊色彩艷麗的獨龍毯，再由她給牛披在背上。人們以牛為中心，自動圍成圈，翹起鑼，揮刀弄矛，舞蹈跳躍。

可通過歷史圖片感受一下剽牛祭天的盛況。

　　主祭人點燃松明和青松毛，口中念念有詞，向格蒙禱告，祈求諸事順利。而后進入高潮，巫師用鋒利的竹矛向牛的腋下猛刺過去，牛被剽倒至死。

　　新秀的中央廣場相當氣派，絕不會是僅僅在一年一度“卡雀哇節”才使用，李旭老師說，有人愿意出十萬塊的話，剽牛可以馬上開始。

村口的兩條土狗。

　　出小茶臘村繼續沿怒江北上，就來到了著名的怒江第一灣，這個半圓形的大灣轉了近270度，合圍成了一個水滴狀的半島，又名“桃花島”。桃花島其實并不是島，而是被怒江環繞的山包，那文縐縐的名字是后來取的，它原本叫扎那桶寨，時代為怒族居住的地方。

　　花開時節的桃花島美麗異常，此時島上也會度過一個叫“桃花節“的節日。過去每年桃花開放的時候，怒江水常常陡然暴漲，淹死不少人，人們認為這是水怪在作怪，所以村寨里就在每年桃花盛開的時候過節，種植桃樹，用面粉做一個很大的“稻草人”，與其它祭品一起投入江中祭祀水神，祈求村寨家人平安。這已是地道的原始宗教。

　　江水環繞著片片沖擊臺地，那上面便是怒江各族人民賴以為生的田地。族人們大多也選擇臨田而居，房子基本為雙層結構，下層存放飼料器具及供牲畜居住，上層住人。

　　繼續沿怒江北上，就來到了怒江大峽谷的丙中洛。丙中洛北靠西藏察隅縣察瓦龍鄉，南臨捧當鄉，東接德欽縣燕門鄉，西鄰獨龍江鄉。丙中洛鎮地勢北高南低，怒江由南向北貫穿全境。江兩岸是碧羅雪山和高黎貢山，兩山夾一江，形成了典型的峽谷地貌。

　　“丙中”是藏語“箐溝邊的藏族寨”的意思。北面強大的藏族曾是這一帶的統治者。其實人口最多、居住歷史最長的還是怒族，他們才是真正的原住民。傈僳族、藏族、獨龍族和其他民族都是后來逐漸遷來的，其中藏族是順江南下來的，傈僳族從瀾滄江河谷翻山來的，獨龍族則是比較晚近的年代由獨龍江流域翻高黎貢山而來。這樣，丙中洛就成了一個多民族的匯聚點。

　　同時，這里也是東方宗教文化與西方宗教文化相爭相容的交匯地，代表藏族宗教文化的普化寺和代表天主教的重丁教堂都很著名，并且很容易到達。藏傳佛教、天主教、基督教三教并存與一村中，這在空間極度狹窄和重疊的怒江峽谷并不罕見。

　　隨著走過的地方漸漸增多，能讓我驚訝的景色漸漸減少。

　　這一方面是好，我不再大驚小鬼心生波瀾，學會用一種更靜和的眼光去看這世界。一方面是不好，就像生了厚繭的手，不能再感受絲緞的幼滑。丙中洛的重丁教堂是想象之外的一個存在，讓我抿起雙唇，強掩起欣賞的神情。

　　重丁教堂位于甲生村東北部，矗立在一個獨院中。這是一座法式天主教堂，哥特式結構建筑風格。前部兩側的鐘樓高達三層，頂上是一攢尖式四角亭，中間為兩層，后部為禮拜堂。教堂和鐘樓的窗子上部半圓形，復合材質制造。

　　大門拱形正上方畫著一個黑色的十字架，兩側各畫著一個長著翅膀的小天使，周邊還有天主教仁愛教義的壁畫，正中兩坡屋檐下刻有“圣心堂”三個字。外墻上有綠、藍色底花草裝飾紋樣的壁畫，底色為純白，看起來干凈清爽。

受限于經費、環境等問題，邊邊角角已有脫落及褪色。

　　走上三層石階就來到了教堂內部。這個能容納120人做禮拜的大廳，令人安靜放松。仰頭望，是一個非平面的穹頂，上面印有萬物圖案，排布有燈盞。兩側梁柱之間嵌著透明的玻璃，采光甚好。我去時已近傍晚，光線從兩側玻璃均勻柔和的進入，照在中心區域的圣壇上，神圣感自天而降。

　　一位身披黑袍的神職人員，從教堂內的小隔間拿出圣書給大家看，從高高窗戶斜射進來的一道微光打在他的半個臉頰上，讓他和書籍在薄暮的頂光之下，顯出圣潔之態。

　　他說重丁教堂是法國傳教士任安守于1918年建成，任安守就是“白漢洛教案”的主角：19世紀末法國傳教士任安守從康定來到丙中洛建教堂傳教，侵犯了傈僳族、怒族原始宗教的利益，1905年，200多名少數民族攻打丙中洛白漢洛教堂。先前獲知消息的任安守逃走了，村民燒了洋教堂，這就是歷史上的“白漢洛教案”。

　　任安守逃到昆明，向云貴總督衙門提出賠償30萬兩銀子和派兵鎮壓“亂民”。后來以“賞官減銀”的辦法，給任安守以三品道臺的官職，賠銀五萬兩，重修白漢洛教堂才了結。

早期的重丁教堂。

　　1908年，任安守在丙中洛又買了一塊地，開始修建重丁耶穌圣心堂。前后花了整整10年時間，于1918年順利竣工并投入使用，這是當時藏區施工時間較長、建筑最輝煌、最壯觀的建筑物之一。

　　為了能達到預期的技術水準，任安守神父從云南省西北部的劍川縣請來了石、木、繪畫及雕刻等施工人員；期間任安守還特意到香港攝制教堂照片。整個教堂為正方形，大四合院，兩旁為宿舍樓。教堂居正中，高度約有20米，內部容納上千人禮拜。

早期的重丁教堂。

　　教堂不幸被毀于“文革”期間，并把教堂內可利用的物品都瓜分干凈，像基石一類材料大都被移往丙中洛鄉政府、學校和電站等地方以用。曾經輝煌的建筑，毀于一旦。1996年在原址上重建，規模遠小于原版教堂。

1996年重建的重丁教堂。

　　1937年任安守在重丁教堂去世，鄉親們就將他的墓安放在教堂右側。2005年修復墓碑時，刻上了他的簡單生平，任安守神父1856年4月16日生于法國安姆山省（Puy-De-Done）克萊蒙市（Clermont）。

　　1886年來華在西藏教區傳教。1898年到貢山丙中洛建堂傳教，1937年因病在重丁教堂逝世，終年81歲。

　　任安守30歲來華，直到81歲在丙中洛去世，我并不知道他在這51年的光陰中是否回到過自己的法國家鄉，想想在一百多年前就有來自遙遠國度的傳教士們在這些大山大江間披荊斬棘奔波穿行，而且苦心孤詣、百折不撓，此等奮不顧身的精神，就很令人震撼。

　　我是一位無神論者，我雖明白“傳教活動是宗教活動的一種，也是宗教信徒表達信仰的方式之一”這樣最基本的道理，但我仍不能理解傳教士遠涉重洋、不畏艱險來到中國這片陌生土地上的主要目的和動機。他們對于傳教事業的堅定信心及相應付出的時間、勞動已超出了我所認知的范疇。

　　為此，我查閱相關資料，試著去解釋“傳教士為什么來到中國”這個問題。

　　1894年，美國“學生志愿國外傳教運動”舉行第二次國際會議，這次會議提出了“為基督征服世界”的口號。任何宗教本質上都具有排他性和擴張性，不過其擴展程度如何，要看這一宗教本身教義的合理性，更要看信奉這一宗教的國家的國力。

　　十五、十六世紀，特別是經過資產階級革命后，信奉基督教的歐美國家日益強盛，積極向海外擴張，這為基督教向世界傳播提供了政治后盾。

　　同時，西方人認為，西方近代的進步得益于基督教文明，這使基督教的擴張具有了文化心理優勢。因此，“為基督征服世界”這一口號的提出雖然較晚，但應該是基督教（不管是天主教還是新教）傳教士海外活動的主要目的，即讓非基督教國家和地區的“異教徒”都改信奉基督教，成為上帝的“子民”。

　　歷史上，基督教景教、天主教等教派在唐代、元代和明末清初曾三次傳入中國，但均不能對強大的中華帝國和以儒學為核心的中華文明構成威脅，只是希望在異域文化中求生存而已。而當后期的新教傳教士來華之時，情況已發生了翻天覆地的變化，中國不論在國力、科技、政治文明等方面，已遠遠落后于歐美列強。

　　在16-18世紀的歐洲人看來，中國是一個繁榮富強，政治清明、文化優秀的美好國家。然而到了18世紀末19世紀初，總體上西方人眼里的中國已是貧窮野蠻、停滯閉塞、專制腐敗的國度。因此，這一時期來到中國的傳教士，是“為基督征服中國”，實現他們“為基督征服世界”的宏愿。

　　然而，傳教士來華后的活動，特別是兩次鴉片戰爭中傳教士們的所作所為，不得不使我們對他們來華的動機產生懷疑。傳教士主要從事的與侵華戰爭相關的主要活動有收集和提供情報、撰文鼓動對華發動戰爭、充當侵略軍的翻譯、參與不平等條約的簽訂等。

　　毛主席認為，帝國主義列強對于麻醉中國人民的精神也不放松，這就是他們的文化侵略政策：“傳教、辦醫院、辦學校、辦報紙和吸引留學生等，就是這個侵略政策的實施。其目的，在于造就服從于他們的知識干部和愚弄廣大的中國人民。

　　來華傳教士雖然魚龍混雜，但不可否認大部分傳教士還是有著虔誠的宗教信仰的，是抱著“向中國人傳教”的目的來到中國的，同時也對所到地區做出了一些貢獻。西南各少數民族，長期以來過著一種自給自足的經濟生活，有著各自的傳統文化及較原始的教育方式，但相對來說，都是較為落后的。

　　傳教士們講授衛生知識，從最基本的勤洗手、沸水消毒、不要生食、外傷包敷等方面教起，使得當地居民都比較講究衛生，減少了疾病的發生。同時還要求信徒不喝酒、不抽煙，這使得各族不必將糧食耗費在煮酒上面，糧食充足了，生活就好過了許多。

　　宗教不可能不傳播，宗教信仰之間的競爭關系也是客觀事實，正是因為如此，宗教寬容精神的重要性才得以凸顯。就丙中洛地區而言，藏傳佛教、基督教、天主教、原始宗教等宗教和諧共融是社會進步、文明發展的必要條件。

　　作為宗教傳播方，只有將人權置于教權之上，真心誠意的以信徒的利益和福祉為傳教活動的出發點和落腳點，才能確保自身在地區的正當性、穩定性。只有這樣，人類文明才能煥發出蓬勃的活力，人類才有機會避免永無止境地陷入文明沖突的泥沼之中。

怒峽大酒店 地址：貢山獨龍族怒族自治縣丙中洛鎮丙中洛街9號

　　十六年前，國際自然保護聯盟主報告人吉姆·桑賽爾用18分鐘對“三江并流”申報項目做了陳述報告， 10分鐘后，“三江并流”就被列入了《世界遺產名錄》，云南人民終于圓了一個世界級品牌的夢。

　　十六年后，我用5天的時間感受了那不被阻攔的江河、那清新的空氣、那圣潔的雪峰，以及藍天白云下眾生的樸實人性，但我知道這僅僅是“三江并流、四江并流”的一個純自然的外殼，我能做的就是用文字和鏡頭將步履所及之處向你詳盡的展示。如果能激起你的向往之情，那將是對我工作的極大肯定與鼓舞，同時我也是再開心不過了。

　　至此，彩云之南的行程也差不多結束了，下集中將是有關西藏的內容，他們都有著好聽的名字，然烏、塔巴、魯朗、通麥、墨脫、波密……

　　最后提醒大家，別忘了參與評論或分享，我會抓緊時間寄出禮品的。（圖/文/攝：太平洋汽車網 索安國   航拍畫面：五十鈴官方攝影團隊）